Tương lai của quyền lao động trong chuỗi cung ứng thời trang

Bài đăng này được viết bởi Jessica Wynne Lockhart.

Có rất ít ngành công nghiệp có thể thoát khỏi sự suy thoái kinh tế của đại dịch toàn cầu mà không bị tổn hại. Trong số những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất sẽ có hàng trăm triệu người làm việc trong các nhà máy may mặc trên toàn thế giới — phần lớn trong số đó là phụ nữ dễ bị tổn thương về kinh tế ở “phía nam toàn cầu”, một thuật ngữ chỉ các khu vực Mỹ Latinh, Châu Á, Châu Phi. và Châu Đại Dương.

Kể từ tháng 3 năm 2020, hàng triệu công nhân may mặc đã bị mất việc làm do các thương hiệu quần áo quốc tế hủy đơn đặt hàng, chậm thanh toán và ngừng đặt hàng mới.

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với công nhân may mặc là trọng tâm trong bài thuyết trình của Business of Fashion “Từ Khủng hoảng đến Tiến bộ: Tương lai của Quyền Lao động trong Chuỗi Cung ứng của Thời trang,” được tổ chức trong hội nghị thượng đỉnh chuyên môn về “Làm thế nào để Xây dựng Một Doanh nghiệp Thời trang Có trách nhiệm ”Do Shopify Plus trình bày.

Theo Kalpona Akter – người sáng lập và giám đốc điều hành của Trung tâm Đoàn kết Công nhân Bangladesh ở Bangladesh – tình hình hiện tại đối với công nhân may mặc ở Dhaka là “thảm khốc”.

Bà nói rằng các biện pháp an toàn và sức khỏe để ngăn chặn sự lây lan của vi rút là không bắt buộc, nhưng đó chỉ là một phần mối quan tâm của người lao động.

“Họ biết họ có thể bị nhiễm [and] Akter nói trong cuộc trò chuyện với Sarah Ditty, giám đốc chính sách toàn cầu của Fashion Revolution ở London, và Sarah Kent, phóng viên bền vững của Business of Fashion (BoF).

Chỉ riêng ở Bangladesh, ước tính có tới 40% công nhân may mặc – hoặc khoảng 1,4 triệu người, phần lớn là trẻ em gái hoặc phụ nữ trẻ – có nguy cơ mất việc làm.

Những vết nứt bắt đầu xuất hiện đối với công nhân may mặc

Tình trạng thiếu an toàn việc làm chắc chắn không phải là điều mới mẻ trong một ngành có bề dày thành tích trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động, đặc biệt là những nơi liên quan đến sức khỏe và an toàn.

Không có sự cố nào minh chứng cho điều này tốt hơn vụ sập năm 2013 của Rana Plaza, một nhà máy bên ngoài Dhaka, Bangladesh, nơi các công nhân may mặc sản xuất quần áo cho các thương hiệu quốc tế, bao gồm Benetton, Gucci, The Children Place, Walmart và Joe Fresh.

Một ngày trước khi thảm họa xảy ra, những vết nứt sâu đã bắt đầu xuất hiện trong tòa nhà tám tầng. Công nhân nhà máy đã được sơ tán và đưa về nhà. Nhưng đến ngày hôm sau – bất chấp sự phản đối – họ đã được lệnh trở lại làm việc.

Đến 9 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 2013, tòa nhà đã bị sập. Trong cái mà các công đoàn gọi là “một vụ giết người công nghiệp hàng loạt”, 1.134 người đã mất mạng và khoảng 2.500 người bị thương.

Tuy nhiên, như Akter đã chỉ ra trong buổi thuyết trình năm 2018 của cô ấy tại BoF’s VOICES, nó không phải là tai nạn đầu tiên như vậy. Trước thảm họa Rana Plaza, khoảng 71 công nhân may mặc thiệt mạng mỗi năm trong các vụ hỏa hoạn và sập tòa nhà. Và trong khi thảm kịch dẫn đến những lời kêu gọi thay đổi quy định, công nhân may mặc tại các nhà máy trên khắp miền nam toàn cầu vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự lạm dụng có hệ thống hàng ngày. Bảy năm sau, tỷ lệ bạo lực trên cơ sở giới, sức khỏe và sự an toàn kém, thời gian làm việc dài và mức lương thấp vẫn còn gia tăng.

Akter biết tận mắt kinh nghiệm làm công nhân may mặc. Cùng với anh trai 10 tuổi, cô bắt đầu làm việc trong một nhà máy khi mới 12 tuổi. Mẹ của Akter không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi họ đi làm để giúp nuôi gia đình bảy người; chồng cô bị bệnh và đứa con út của cô vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh.

“Tôi bắt đầu làm việc mà không biết bất kỳ luật hoặc quyền nào,” Akter nhớ lại trong bài thuyết trình năm 2018 của cô, được chơi như một phần giới thiệu cho hội nghị trực tuyến. “Điều duy nhất tôi hiểu là những người chủ nhà máy này rất tử tế [that] họ đã cho chúng tôi việc làm để tôi có thể nuôi anh chị em của mình ”.

Những người chủ nhà máy “tử tế” đó cũng chính là những người đã trả cho cô ấy mức lương thấp hơn mức tối thiểu, buộc cô ấy phải dành 12–16 giờ mỗi ngày để làm việc trên đôi chân của mình, và những người đã lạm dụng thể chất cô ấy. Cô ấy chỉ là một trong bốn triệu công nhân may mặc của Bangladesh – 85% trong số đó là trẻ em gái hoặc phụ nữ – phải đối mặt với những hành vi ngược đãi như vậy.

Theo Akter, hàng nghìn phụ nữ rời bỏ công việc nông nghiệp ở nông thôn hoặc làm giúp việc nhà để đến thành phố làm việc trong các nhà máy. Cô ấy cho biết đây được coi là một “công việc đáng kính”, qua đó bạn có thể nâng tầm bản thân.

“Họ có một ước mơ lớn rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời họ,” Akter nói tại Voices 2018. “Nhưng ngay khi họ đến với ngành, ước mơ của họ đã tan vỡ.”

Giấc mơ “tự do kinh tế và trao quyền cho phụ nữ” của họ bị thay thế bằng một thực tế đen tối; họ nhận được khoảng 68 đô la mỗi tháng tiền lương. Còn lâu mới đủ để trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng ở Dhaka, chứ chưa nói đến việc người phụ nữ đó phải chu cấp cho gia đình. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này là xương sống của nền kinh tế Bangladesh; nó chiếm 80% xuất khẩu của đất nước và trị giá khoảng 25 tỷ đô la.

“Công nhân phải đối mặt với bạo lực rất lớn trong các nhà máy này; sự đụng chạm không thích hợp là phổ biến bởi các giám sát viên. Hầu hết thời gian cô ấy thậm chí không biết làm thế nào để phản đối điều đó, ”Akter nói. “Nếu cô ấy nói chuyện, cô ấy sẽ mất việc – và cô ấy không đủ khả năng để làm điều đó.”

Kể từ năm 2000, Akter đã cống hiến sự nghiệp của mình cho hoạt động hoạt động, nhưng ngay cả khi lên tiếng, Akter cũng có nhiều điều hơn là chỉ công việc của mình. Cô ấy là mục tiêu của chính phủ và các chủ nhà máy, những người đã ép buộc tội. Năm 2012, đồng nghiệp của Akter và người tổ chức công đoàn là Aminul Islam bị bắt cóc, tra tấn và giết chết.

Lịch sử vi phạm nhân quyền

Sản xuất quần áo đã tăng gần gấp đôi trong 15 năm qua. Và theo Chỉ số nô lệ toàn cầu, thời trang là một trong những ngành công nghiệp chủ chốt liên quan đến chế độ nô lệ hiện đại bởi các tổ chức vận động — và vào năm 2018, các nước G20 đã nhập khẩu 127,7 tỷ đô la hàng may mặc thời trang được xác định là sản phẩm có nguy cơ bị nô lệ hiện đại.

Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ trước khi Rana Plaza sụp đổ vào năm 2013, mọi người cả trong và ngoài ngành đã đấu tranh cho quyền và sự an toàn của công nhân trong các nhà máy may mặc, bao gồm thông qua các chiến dịch vận động, vận động hành lang và xã hội.

Vậy, lý do gì khiến chúng ta không tiến bộ hơn?

Đó là câu hỏi mà Sarah Kent, phóng viên phát triển bền vững của BoF, đặt ra cho Sarah Ditty, giám đốc chính sách toàn cầu của Fashion Revolution ở London.

“Ngành công nghiệp được thiết kế [to] khuyến khích suy nghĩ ngắn hạn và thực sự đặt lợi nhuận lên trên tất cả – và điều đó có nghĩa là lợi nhuận lên trên cuộc sống của con người và cuộc sống của hành tinh đang sống của chúng ta, ”Ditty nói.

Ditty nói rằng gốc rễ của việc tước quyền này có thể bắt nguồn từ chủ nghĩa thực dân và sự nô dịch của những người, chẳng hạn như những người hái bông ở miền Nam nước Mỹ.

Các vấn đề tồn tại chỉ trở nên trầm trọng hơn vào những năm 1980 và 1990 khi toàn cầu hóa và tự do hóa nền kinh tế dẫn đến các chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp và phân mảnh. Dịch? Việc sản xuất quần áo, trước đây từng được thực hiện gần nhà, đã được chuyển ra nước ngoài để cắt giảm chi phí.

Ditty cho biết ngày nay, hầu hết các thương hiệu lớn không còn sở hữu nhà máy của họ và cảm thấy như họ có ít quyền kiểm soát điều kiện làm việc của nhà máy — nghĩa là, nếu họ thậm chí biết quần áo của họ đang được sản xuất ở nhà máy nào.

“Người tiêu dùng không biết quần áo của họ được sản xuất ở đâu, nhưng các thương hiệu thậm chí còn không biết quần áo của họ được sản xuất ở đâu — chứ đừng nói đến nguồn gốc vải; các thành phần đến từ đâu; Ditty nói.

“Đó là tất cả dẫn đến thời điểm này, nơi chúng tôi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngành công nghiệp lớn do coronavirus.”

Đại dịch cho thấy điều kiện làm việc tồi tệ

Trong đại dịch COVID-19, các cửa hàng bán lẻ là một trong những cửa hàng đầu tiên phải đóng cửa theo quy định của chính phủ, khiến nhu cầu về quần áo giảm mạnh. Các nhà bán lẻ thời trang nhanh và các thương hiệu lớn đều phản ứng bằng cách hủy ngay các đơn đặt hàng — một số đơn hàng đã được hoàn thành và đang ở cảng chờ được vận chuyển. (Chỉ riêng tại Bangladesh, ước tính có khoảng 3 tỷ đô la các đơn hàng bị hủy và bị trì hoãn.) Có lẽ tệ hơn, các khoản thanh toán cho các đơn hàng đã hoàn thành đã bị trì hoãn.

40 triệu công nhân may mặc trên thế giới đã phải gánh chịu gánh nặng của những đơn hàng bị hủy này, từ Việt Nam, Lào và Pakistan. Tại Miến Điện vào đầu tháng 3, truyền thông địa phương đưa tin rằng có tới 10% nhà máy ở khu vực Yangon đã đóng cửa và công nhân chưa nhận được lương. Tại Campuchia vào tháng 4, hơn 110 nhà máy – chịu trách nhiệm tuyển dụng 96.000 công nhân – đã nộp đơn yêu cầu chính phủ ngừng sản xuất. Tại Bangladesh, một triệu công nhân đã bị sa thải hoặc bị sa thải do lượng đơn đặt hàng toàn cầu sụt giảm.

Akter cho biết, bụi phóng xạ từ đại dịch đã tiết lộ bản chất trống rỗng của những lời hứa từng được các nhà sản xuất và thương hiệu đưa ra để bảo vệ người lao động. Cô ấy nói rằng một số công ty đã để cho nhân viên của họ mất điểm, nhưng vẫn tiếp tục trả lương cho các cổ đông của họ.

“Hậu quả rất khác nhau đối với những tác nhân này trong chuỗi cung ứng: Nếu đại dịch này kéo dài thêm vài tháng nữa, các thương hiệu sẽ mất một phần lợi nhuận. Các nhà sản xuất sẽ bị mất phần lợi nhuận của họ, chứ không phải sự thành lập của họ. Người lao động — họ sẽ mất việc và sẽ chết đói, ”Akter nói.

Cô ấy nói rằng mất việc có thể dẫn đến hiệu ứng domino. Một người phụ nữ không thể làm việc và chu cấp cho gia đình không chỉ có thể dẫn đến nạn đói mà còn dẫn đến bạo lực trên cơ sở giới và thậm chí là buôn bán người.

Ditty đồng ý, chỉ ra rằng bất kể đại dịch diễn ra trong bao lâu, các đơn đặt hàng sẽ không bị trả lại ngay lập tức. Bà nói rằng bất chấp những tiến bộ dường như đã đạt được về tính bền vững, tính minh bạch và các phương pháp mua hàng tốt nhất, tất cả những lời hứa dường như sẽ biến mất ngay khi khủng hoảng nổ ra.

Ditty nói: “Thực tế, đó là những người lao động – những người dễ bị tổn thương nhất trong tình huống này – những người đang trợ cấp cho dòng tiền của các thương hiệu và nhà bán lẻ lớn.

Có thể làm gì để cải thiện điều kiện làm việc?

Tẩy chay thương hiệu là một con dao hai lưỡi: trong khi nó khiến ngành công nghiệp phải chịu trách nhiệm, nó cũng có thể gây hại cho người lao động. Vì vậy, trong khi người tiêu dùng có thể được kêu gọi lên tiếng và đặt câu hỏi về quyết định mua hàng của họ, cuối cùng sự thay đổi nằm trong tay các nhà sản xuất và thương hiệu.

Cả Akter và Ditty đều cho biết câu trả lời nằm ở những thay đổi về quy định, các điều khoản hợp đồng tốt hơn cho người lao động và việc thực thi. Rõ ràng là các chương trình tự nguyện cho các thương hiệu, nhà sản xuất và nhà máy là không đủ.

“Mọi thứ cần được viết lại, có thể thực thi và được ủy thác trong một cuộc sống bình thường mới. Nếu không… bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào [that] đến, [the brands] Akter nói.

“Chúng ta thực sự phải bắt đầu nói lớn hơn, chắc chắn hơn và mạnh mẽ hơn về sự cần thiết của pháp luật thẩm định quyền con người; Ditty nói. “Chúng ta cần xem xét việc sử dụng chính sách thương mại để thúc đẩy thực hành mua hàng có trách nhiệm, sản xuất bền vững, tiền lương đủ sống và sự tôn trọng thực sự đối với quyền của người lao động ở các nước sản xuất hàng dệt may.”

Đọc thêm về quyền lao động của công nhân may mặc

Giáo dục và hiểu biết là bước đầu tiên để tạo ra sự thay đổi bền vững và lâu dài.

Dưới đây là một số cách mà người tiêu dùng, thương hiệu và nhà bán lẻ có thể tìm hiểu thêm về việc ủng hộ quyền của người lao động và tăng cường tính minh bạch trong ngành thời trang.

• Bạn muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề mà ngành công nghiệp thời trang phải đối mặt? Tải xuống Báo cáo ngành thời trang.
• Truy cập Diễn đàn Quyền Lao động Quốc tế để tìm hiểu thêm và đọc các báo cáo mới nhất về các điều kiện mà công nhân may mặc ở các nước có mức lương thấp phải đối mặt.
• Là một công cụ hữu ích cho người tiêu dùng, Chỉ số minh bạch về thời trang của Fashion Revolution 2020 xếp hạng 250 thương hiệu lớn nhất thế giới, dựa trên những tiết lộ về chính sách, thực tiễn và tác động xã hội và môi trường của họ. “Nếu không có sự minh bạch, chúng ta không thể nhìn thấy hoặc bảo vệ những người dễ bị tổn thương và hành tinh đang sống,” Fashion Revolution giải thích.
• Bạn muốn biết những thương hiệu nào đang hành động có trách nhiệm đối với người lao động và nhà cung cấp? Hiệp hội Quyền của Người lao động đã ra mắt Công cụ theo dõi thương hiệu COVID-19, công cụ này phác thảo những điều mà các công ty đã không thực hiện cam kết trả tiền cho các đơn hàng đã hoàn thành hoặc hiện đang sản xuất.
• Nếu bạn là nhà bán lẻ, thương hiệu, nhà bán buôn hoặc nhà phân phối, hãy truy cập trang Get Involved của Fashion Revolution. Gói thông tin có thể tải xuống miễn phí cung cấp các công cụ để các doanh nghiệp chứng minh tính minh bạch trong chuỗi cung ứng của họ.

• Chiến dịch Quần áo sạch đã ủng hộ các quyền cơ bản của công nhân may mặc từ năm 1989. Trên trang web của nó, bạn có thể tìm thấy vô số tài nguyên, bao gồm hồ sơ quốc gia, báo cáo nghiên cứu và tin tức mới nhất liên quan đến phúc lợi của công nhân may mặc trên toàn thế giới.